人们对腕表大小的偏好一直在演变，如果要追溯源头，其实在20世纪初开始的很长一段时间里，市面流行的都是小尺寸腕表。

那时候还处于腕表行业发展的初期，手表早是给女性设计的配饰，很少有男性佩戴，因此表的尺寸都很小巧玲珑。像今年奥斯卡上，安雅·泰勒-乔伊戴的这枚积家101 Reine，就很有那个时代的感觉。

直到一战期间，手表作为军队装备投入使用，战后戴着手表的士兵们回到家乡，这个稀罕物件才开始在男士中流行起来，逐渐成为男人必不可少的配饰。

这个阶段诞生了不少经典腕表，不过尺寸依然偏小，像是1917年面世的卡地亚Tank，表壳长30毫米，尽管小巧，却受到当时许多名流精英男性的偏爱。

根据统计，在30年代圆表尺寸一般不超过32毫米，方表多以29毫米为上限。所以那时的古董表在今天看来，都显得比较小。

而到了二战之后，腕表尺寸才开始渐渐变得更大。

有专家分析认为，当时二战期间，以沛纳海 Radiomir（直径47毫米）、万国大飞（直径55毫米）等为代表的军用工具表风靡，同时影响了整个社会的审美，连带着日用表的表径也日益加大。

到了1970年代，以爱彼橡树为代表的钢款一体式豪华运动表横空出世，初代皇橡“Jumbo”直径39毫米，因为在当时尺寸很大被称为“巨无霸”，面世之初还引发了不小的争议。

随着时间推移，皇橡才渐渐走红，直到近十几年来成为全球爆款，一表难求。在同一时期，运动腕表的热度也被推向了顶峰，一方面人们希望通过酷炫的大块头腕表来彰显自己的身份与实力，觉得大表盘才够厉害、够醒目，能更好地展示财富。

马修·麦康纳在奥斯卡戴的这枚JACOB & CO. Jean Bugatti腕表，表径就达到46mm，衬得胸前的CINDY CHAO 20周年系列黄钻缎带胸针格外精致。

另一方面，经历了石英危机之后，机械表走向高端复杂的必然之路，各大品牌为了炫技、拼制表技术，腕表功能和复杂程度越来越卷，需要大尺寸才能更好地承载和展现这些。

而且不光运动表越做越大，正装表也不断突破尺寸天花板，直径达到42、43甚至45，这种现象在过去十年里显得尤为突出。

像印度首富小儿子阿南特在婚前派对上戴的这枚百达翡丽Grandmaster Chime，可翻转表盘上搭载20 项复杂功能，尺寸达到47.7毫米。

俗话说物极必反，如同时尚圈一样风水轮流转，当大表流行到一定程度，小表径终于重回人们视野。

虽然它不像大尺寸腕表那样让人印象深刻，但历史却更加源远流长，走红方式也比较细水长流。

从早年的普遍流行，到被大表盘抢了风头，再到近两年重新翻红，小表径回潮的趋势越发明显。很多品牌都在推出致敬早年复古表款的新表，也就是所谓的“新复古腕表”。不仅设计高度还原，尺寸也复刻了当年，很多复刻表款都以早年的较小直径为主，比起40+尺寸更加不挑性别，容易被范围更广的消费者所接受。

范主前阵子去巴黎，一直戴这枚American 1921“歪脖子”，致敬的是1920年代的经典款式。表壳尺寸36.50x42.19毫米，戴起来大小刚刚好，手腕纤细的妹子也能驾驭。和Boy A 41mm的纵横四海红金蓝盘，正好组成“红蓝CP”。

百达翡丽也有很多正装小尺寸腕表，比如这枚3970，直径36毫米，在当年算是男表常规尺寸，今天看就是妥妥的小表径了，仍然备受当下的藏家追捧。

更不要说小表盘显精致的道理大家都懂，可能眼不如大表盘那么有存在感，但是看久了更耐品、更有味道，可以说是历经百年经住了时间的考验，也是从未退出流行的常青经典。